google-site-verification=6lbbYw
Украинский Укр
Русский Рус
Корзина:
Корзина пуста
Главная > Публикации > Традиционные способы подсадки микоризных грибов.

Традиционные способы подсадки микоризных грибов.

21 сентября 2011 г. 21:22

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОДСАДКИ ГРИБОВ.

                Белые грибы научились подсаживать в лесу еще в конце XIX века.

                Существует несколько способов подсадки микоризообразующих лесных грибов.

                Первый способ (компостный). Котлован глубиной 30 см и шириной 2 м заполняют питательной смесью, которую готовят за месяц до посадки. Питательная смесь состоит из перепревших за зиму прошлогодних листьев дуба , березы, тополя, осины – основа, трухлявой дубовой древесины (5% к весу листьев) и чистого  конского навоза без подстилки (5% к весу листьев). На земле расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем сверху укладывают в кучу листья слоями по 10-20 см. Каждый слой пересыпают древесной трухой и конским навозом и поливают 1 % раствором аммиачной селитры. Через 7-10 суток, когда смесь разогреется до 35-40 С ее перелопачивают, пока не получится однородная масса. Подготовленную смесь укладывают в котлован слоями по 10-12 см, пересыпая каждый слой 6-8 см слоем огородной земли или торфа. Общую толщину насыпанных слоев доводят до 50 см. Посередине грядку делают немного выше, чтобы на ней не задерживалась дождевая вода. Если компост накладывается непосредственно на корни, то огородную землю в его состав включать не следует. В этом случае высота компостного слоя задается расстоянием от корневой зоны до уровня земли. Посадку начинают когда температура в толще компоста установится на уровне 20-25 С. При определении срока закладки культуры грибов ориентируются на начало появления их плодовых тел в лесу. Схема посадки грибного материала на такую грядку 30х30 см, глубина посадки 5-7 см. Грядки с посаженной грибницей слегка увлажняют и покрывают листьями и щитами для сохранения влажности.

                Очень важную роль играет выбор места для предполагаемой грибной плантации. Это должен быть участок со здоровыми деревьями. Порода их должна соответствовать породам тех деревьев, из-под которых был взят посевной материал. Далее необходимо учесть несколько факторов. Для того, чтобы получить урожай грибов на следующий год, необходимо учесть несколько факторов. Строительство грибокорня в значительном объеме должно быть завершено в течение сезона посева грибной культуры. Грибница, развиваясь, образует в первую очередь микоризу с молодыми побегами боковых корней дерева. Известно, что корневые окончания 8-10 летнего дерева уходят от ствола на расстояние до 3 м; 15-летнего – на расстояние до 6,5 м; 50-летнего – на расстояние 8-10 м и более. Гифы же микообразующих грибов распространяются в почве со скоростью 0,15-0,25 см в сутки и за один полный сезон способны покрыть расстояние в 15-20 см. Скорость распространения грибницы при встрече с корнями дерева значительно увеличивается. Это объясняется стимулирующим действием специфических корневых выделений. Но нельзя поддаваться искушению заложить компостную грядку в непосредственной близости от ствола выбранного дерева. Дело в том, что вблизи ствола корни отличаются довольно высоким расположением в почве, иногда выходя даже на ее поверхность. Поэтому заложить котлован в этом месте, не повредив корней, невозможно. Просто уложить компост на выступающие сверху корни не имеет смысла, так как он быстро потеряет необходимую влажность. Следовательно необходимо отыскивать такое место, в котором корни находились бы на определенной глубине (оптимально 30 см). И последнее, большую роль в в развитии и полноценном образовании грибокорня всех без исключения микообразующих грибов играет фактор достаточной освещенности солнечными лучами их зеленых партнеров. Опытным путем было, например, установлено, что в ходе создания искусственных насаждений сосны оптимальная величина освещения около 25% и выше приводила к обильному образованию грибокорня. При падении освещенности до 6% и ниже грибокорни у сосен не образовывались. Кроме того, при низкой освещенности усиливалась деятельность расположенной в зоне корней паразитической микрофлоры. Поэтому желательно, чтобы  дерево, под которым планируется расположить грибную грядку, имело пышную, разветвленную крону, незатененную кронами деревьев соседей. Рекомендуется, чтобы оно росло с краю, с южной стороны, на наиболее солнечном месте.

                Второй способ. Кусочки шляпок свежих созревших грибов укладывают на разрыхленную почвенную подстилку у корней деревьев, через 3-4 дня кусочки шляпок удаляют, а зараженную почвенную подстилку увлажняют. Другой вариант этого способа. У зрелых грибов отделяют трубчатую (или пластинчатую) часть шляпки, измельчают ее на кусочки размером до 2 куб.см, подсушивают, перемешивая, в течение 1,5-2 часов в затемненном месте, после чего деревянной лопаткой приподнимают верхний слой почвенной подстилки и укладывают под него по 2-3 кусочка шляпки; затем подстилку уплотняют и увлажняют.

                Третий способ. Возле выбранного дерева выкапывают три лунки  диаметром 10-15 см и глубиной 20 см. Лучше всего расположить их по кругу относительно ствола. Почву в лунках дезинфицируют дубовым отваром. Через 3-4 часа в лунки закладывают посадочный материал грибов, затем его уплотняют и присыпают сверху 2 см слоем увлажненного торфа. После чего укрывают почвенной подстилкой – мхом, опавшей листвой, ветками.

                Четвертый способ. Вблизи ствол выбранного дерева снимают лопатой верхний слой почвы (10-20 см) так, чтобы дерево оказалось в центре оголенного участка радиусом 50-70 см. После внесения посадочного материала участок прикрывают снятым ранее слоем почвы и обильно поливают водой (4-5 ведер на одно дерево). Воду следует лить осторожно, лучше всего на ствол дерева, чтобы она скатывалась по нему и не размывала почву.

                Перед внесением посадочного материала на оголенный участок плантации в качестве дезинфицирующего раствора выливают раствор дубильных веществ комнатной температуры, либо вносят тонким слоем мелкоразмельченную дубовую кору. В качестве раствора дубильных веществ используют а) водный раствор танина (0,5% концентрации); б) отвар дубовой коры (30 г коры на 1 л воды, кипятить 1 час, при выкипании воду доливают); в) заварка чая низших сортов (50-100 г на 1 л воды). Танин и дубовая кора продаются в аптеках. Расход 2-3 л на одно дерево. Через 2-3 часа после дезинфекции участка можно производить посев грибов.

                Уход за посадками заключается в периодическом увлажнении почвы (4-5 ведер воды на каждое дерево по одному разу в неделю). На приживлении грибницы хорошо сказывается дополнительное питание. Рекомендуемая доза 50 г сахара-песка (из-за красителя ультрамарина, отрицательно влияющего на жизнедеятельность грибных клеток, рафинад не рекомендуется), или 30 г меда, или 3-4 ст.ложки спирта на 10 л воды. Поливают сразу после внесения посадочного материала.

                При всех этих способах на следующий год можно получить умеренный урожай грибов, а спустя еще год,-- массовый. Искусственно подсеянная грибница плодоносит 3-4 года, затем она вырождается, поскольку существует лишь на небольшой части корней взрослого дерева, в основном на их молодых отростках. Ввиду их относительной недоразвитости грибница может получить лишь малую толику того объема питания, которое смогло поддержать ее активную долгую жизнедеятельность. Проникнуть в более зрелые, мощные корневые окончания ей мешает то, что в местах их залегания отмечается, как правило, довольно неблагоприятный окружающий фон. Он формируется разнообразной патогенной микрофлорой и микроорганизмами, выделяющими в процессе своего развития большое количество вредных веществ. В природных, естественных условиях микообразующие грибы начинают совместную жизнь с деревом в раннюю пору его развития, порой даже на уровне едва выступающего из-под земли ростка. Корни и грибные гифы растут и мужают вместе, успешно выдерживая натиски патогенной микрофлоры. К сожалению при искусственном подсеве приходится через какое-то время проводить повторное заражение дерева по аналогичной методике.

                В качестве материала для подсадки грибов можно использовать также кусочки грибницы, споровую суспензию или субстрат с мицелием.               При использовании кусочков грибницы материал для подсадки забирают с конца лета до начала весны. Вокруг плодовых тел или в местах предполагаемого наличия грибницы выкапывают пласты почвы размерами 20х20 см или 30х30 см и толщиной 15 см. Каждый пласт разрезают на 5-10 частей. После этого землю упаковывают в какие-либо емкости (ведра, ящики, мешки), оставляя свободным доступ воздуха и хранят в таком виде в холодном помещении (погребе, подвале) вплоть до дня закладки грибной культуры в будущем году (обычно в конце июня). Максимальный срок хранения 15 месяцев (после этого наступает безвозвратная потеря жизнеспособности мицелия). В результате сильного высушивания и перепадов температуры во время хранения грибница закаляется, а конкурирующая микрофлора и микроорганизмы гибнут.

                Для приготовления споровой суспензии выбирают шляпки (5-15 штук большого диаметра) достаточно зрелых грибов. Не беда, если грибы заражены личинками насекомых. Не позднее. Чем через 10-12 часов после сбора эти шляпки помещают в деревянную посуду или ведро и заливают чистой водой, желательно дождевой (нельзя брать воду из речек или прудов, т.к. она уже заражена патогенной микрофлорой). Через сутки шляпки размельчают, для чего мнут их прямо в посуде руками. Продолжают это действие до тех пор, пока они не превратятся в однородную вязкую массу. Образовавшийся раствор процеживают через сложенную в несколько слоев марлю или мелкое сито. Осадок оставляют, не выбрасывают, т.к. после внесения споровой суспензии его также распределяют по грибной плантации. Этот осадок способен дать плодовые тела грибов через год после внесения, споровая суспензия – через 2-3 года.

                Рассмотрим метод приготовления  субстрата с мицелием. Основные требования к субстрату: большая влагоемкость и одновременно хорошая аэрируемость (беспрепятственный доступ кислорода во все слои). Этим требованиям наиболее полно отвечает низовой торф (его можно собрать в природе, но лучше всего использовать готовый торф, продающийся в магазинах для садоводов. В некоторых случаях используют смесь опилок и торфа в соотношении 1:1. Перед приготовлением субстрата торфяную массу тщательно сортируют, чтобы исключить из нее крупные остатки примесей – корешков, веток. Чем более однородной будет структура (как правило, это хорошо разложившийся торф), тем больше шансов на то, что развитие грибницы пройдет по плану, не ограничившись выживанием. Сортировку обычно осуществляют в процессе сушки, разложив торф тонким слоем по большой поверхности. Продолжительность сушки определяется изменением внешнего вида торфа: достаточно просушенный он превращается в сыпучую массу (наподобие пыли или песка). Можно сушку производить также в духовке при приоткрытой дверце или прокаливать торфяную массу на огне в большой сковородке, периодически ее перемешивая. Высушенным торфом набивают 1 л банки. Для увлажнения торфа готовят питательную смесь (10 г сахарного песка, либо 2 чайные ложки спирта и чайную ложку суспензии из дрожжей на 1 л воды). Кипящую питательную смесь (примерно 0,3-0,4 л на 1 л банку) осторожно заливают тоненькой струйкой в банку при этом часто перемешивая торфяную массу деревянным пестиком. Полную банку плотно закрывают крышкой и оставляют на 3-4 часа. По истечении этого времени крышку снимают. Верх банки закрывают двойным слоем марли, которую фиксируют липкой лентой или плотно обвязывают шпагатом. Банку переворачивают для того, чтобы лишняя вода стекла из субстрата. Когда основное количество воды вытечет полностью (до сочащихся через марлевый слой капель), фильтрующую ткань развязывают и снимают. На этой стадии торф все равно остается достаточно переувлажненным. Поэтому берут снова чистый кусок марли, сложенной вдвое. На его середину вытряхивается часть субстрата из банки, скручивается мешочек и отжимается до тех пор пока не будут выделяться только редкие капли воды. Торф с оптимальной степенью влажности не имеет кашеобразную консистенцию и не мажет черным осадком руки. Эту операцию повторяют до тех пор, пока весь торф не приобретет требуемую влажность. После каждой порции субстрата марлю желательно прополаскивать в холодной кипяченой воде. Если субстрат готовится из «дикого» торфа в питательный раствор добавляется еще чайная ложка золы как необходимое минеральное удобрение. Очень важна еще кислотность субстрата. Для грибов лучше всего подходят кислые или слабокислые грунты. В случае щелочной или нейтральной реакции (синий или зеленый цвет индикаторной бумаги) необходимо добавить продезинфицированную кислую почву из мест, где растут щавель, хвощ, мята, подорожник, либо вместо сахара и спирта использовать в питательном растворе 7% уксусную эссенцию (20 г на 1 л воды). Затем берут очищенные от грязи, тщательно вымытые ножки плодовых тел, очищают с них 1-2 мм наружного слоя и нарезают кусочками 1х1х1 см. Затем в остывшем до 20-25 С субстрате протыкаются несколько отверстий сверху донизу и в образовавшиеся пустоты высыпают грибную крошку, плотно утрамбовывая ее слой за слоем. Для обеспечения аэрации  лучшего приживления грибницы в толще субстрата делают одно отверстие на всю его глубину. Затем банку закрывают крышкой, в которой для доступа воздуха вырезают отверстие и затыкают его поролоном. Банку оборачивают фольгой или черной бумагой. Через 2-3 месяца весь объем субстрат пронизывается многочисленными тяжами грибницы и превращается в войлокообразную массу белого цвета. Грибную рассаду хранят при 0-4 С на нижней полке холодильника до 15 месяцев.

                Описанные выше способы не всегда дают положительный результат. Для подсадки необходимо использовать хвойные, дубовые, березовые, буковые рощи с деревьями в возрасте от 5-10 до 20-30 лет; выбирать место, максимально напоминающее то, откуда был взят посадочный материал, характером подлеска, травяного покрова, состава почвы, уровня стояния грунтовых вод и т.д. При споровом размножении приживляемость спор очень низкая и должно пройти длительное время, прежде чем споры разрастутся и образуют полноценную грибницу (у некоторых грибов это занимает 2-3 года).  Способ подсадки грибницы более быстрый, но при  подсадке на  новое место, она, с одной стороны, испытывает питательный шок, связанный с различиями в кислотности и структуре почвы на старом и новом месте, а с другой стороны вынуждена противостоять при этом уже имеющимся на новом месте микрофлоре и бактериям. Кроме того, не следует забывать, что отдельные виды грибов образуют симбиоз (микоризу) только с определенными деревьями, поэтому, например, хвойная разновидность белого гриба  способна вырасти только под хвойным деревом, а не под дубом или березой. В последнее время благодаря фирме «Алекс» появилась возможность избежать этих проблем путем  использования чистой культуры грибов на зерновом (ячмень) субстрате. Отличие последней от использовавшихся ранее заключается в том, что мицелий не несет в себе информацию об условиях предыдущего выращивания и может быть приживлен в новых условиях на любом подходящем дереве. Это открывает новые, пока еще до конца не изученные, возможности для разведения грибов на приусадебном участке.