google-site-verification=6lbbYw
Украинский Укр
Русский Рус
Корзина:
Корзина пуста
Главная > Публикации > Выращивание шампиньонов

Выращивание шампиньонов

12 октября 2011 г. 22:43

ШАМПИНЬОН.

                Различных видов шампиньонов в мире существует более 60, из них на территории Украины встречается 54. Однако в настоящее время только два вида нашли путь в производство.

ШАМПИНЬОН ДВУСПОРЫЙ (Agaricusbisporus).

ШАМПИНЬОН ДВУКОЛЬЦЕВОЙ (Agaricusbitorquis).

                Возделывается с 70-х годов ХХ века. Плодовые тела крупные, 30-150 мм в диаметре. Шляпка очень мясистая, ее толщина достигает 25-30 мм. Цвет всегда белый, края шляпки завернут вниз. Ножка короткая и толстая, в середине выпуклая, суживающаяся к основанию, тоже белая. Мякоть ножки сплошная, без полости внутри, длина ножки 20-50 мм, толщина 10-40 мм. Мякоть гриба при надломе постепенно становится розоватой с красноватым оттенком (реакция эта сильнее проявляется в ножке). На ножке широкое кольцо, состоящее из двух сросшихся друг с другом. Аромат сильный. Вкусовые качества отличные.

                Основные преимущества шампиньона двукольцевого следующие:

1) Грибы более крупные и мясистые.

2) Этот вид устойчив к вирусам, которые поражают обыкновенный шампиньон двуспорый.

3) Технология выращивания отличается от обычной только температурой.

4) Шампиньон двукольцевой можно выращивать в летнее время, когда обычный шампиньон дает низкие урожаи.

5) Собранные грибы дольше хранятся в свежем виде без потери качества и не так легко темнеют при сдавливании, ударах и других механических повреждениях.

6) Производительность труда сборщиков на 30-40% выше, чем при сборе шампиньона обыкновенного.

                Основные недостатки шампиньона двукольцевого:

 1) Более высокая температура культивирования (30 С). В целом, все температурные параметры у этого вида на 5-10 С выше, чем у шампиньона двуспорового.

2) В связи с высокой температурой выращивания развитие вредителей и болезней, в случае заражения, происходит быстрее.

3) Производственный цикл дольше: первая волна урожая появляется относительно позже, спустя 22-26 суток после гобтировки. Интервалы между волнами длиннее, до 10-12 дней, так что сбор урожая занимает обычно не меньше двух месяцев.

4) При консервировании целых плодовых тел они теряют белизну. Этот вид шампиньонов можно консервировать только нарезанными кусочками.

5) Когда шляпки раскрываются, пластинки очень быстро темнеют.

6) Урожайность по сравнению с обыкновенным шампиньоном несколько ниже при том же качестве компоста. Однако в летнее время у шампиньона двукольцевого она становится выше, чем у обыкновенного шампиньона.

                Главная особенность шампиньона двукольцевого состоит в том, что температура на каждой технологической стадии примерно на 5-10 С выше, чем у обыкновенного шампиньона. Компост готовят как обычно, но питательные добавки при посеве или перед гобтировкой не вносят. Здесь они не повышают урожай, а скорее -- наоборот. Норма высева мицелия обычная 5-7 литров на тонну компоста. После внесения мицелия грядки сразу накрывают пленкой или бумагой, которую увлажняют. Температура субстрата во время роста мицелия должна составлять около 30 С. Скорость роста такая же, как у шампиньона двуспорового. При этом температура 28-29 С вполне допустима, при 33-34 С рост останавливается, а 35 С считается смертельным порогом. Вентиляцию во время роста проводят ровно настолько, чтобы не превысить оптимальную температуру. Разница температур между верхним и нижним ярусами в многоярусной шампиньоннице не должна возникать, так что создавать воздушные потоки внутри вентиляторами все равно приходится. Поскольку рост мицелия шампиньона двукольцевого происходит в жару, опасность перегрева субстрата очень велика, поэтому толстых слоев компоста нужно избегать, особенно на первых этапах возделывания этого вида шампиньонов. Темп зарастания субстрата обычный, 12-14 суток. Нити грибницы шампиньона двукольцевого очень тонкие, нежные и относительно малозаметные. Для того, чтобы не пропустить момент, когда субстрата уже зарос, и можно насыпать покровный слой, следует внимательно следить за появлением гифов на поверхности.

                Гобтировку проводят обычным образом, минимальная толщина покровного слоя 30 мм. Температура после гобтировки остается на уровне 30 С, покровный слой поддерживают во влажном состоянии.  Влажность воздуха в этот момент должна быть высокой, -- иначе покровный слой будет всякий раз очень быстро высыхать. Поливают пол, стены, потолок. Через неделю после гобтировки покровный слой рыхлят граблями. Примерно в это же время температура субстрата часто поднимается до опасного предела. Наибольший риск бывает летом. Мицелий хорошо растете без притока воздуха или с минимальным поступлением снаружи. При этом высокая концентрация углекислого газа только на пользу. Однако опасное повышение температуры заставляет начать интенсивную вентиляцию досрочно.  С рыхлением грядок перегрев не связан, он происходит сам по себе, из-за того, что покровный слой препятствует отводу тепла из компоста.  Температуру в шампиньоннице приходится искусственно снижать. Мицелий пронизывает покровный слой спустя 10-12 дней после гобтировки. Пи этом начинают интенсивное проветривание свежим нпаружным воздухом, чтобы самое большее за двое суток опустить температуру до 25 С. Шампиньон двукольцевой не так чувствителен к  избытку углекислого газа, как обычный, но на каждый кВ. метр грядки должно приходиться не менее 2 куб м/ час свежего воздуха. По данным голландских исследователей, потребность шампиньона двукольцевого в свежем воздухе примерно в два раза ниже, чем у обычного. При недостатке вентиляции урожай, естественно, падает. Закладка плодовых тел, появление «булавочных головок» у шампиньона двукольцевого имеет свои особенности. Грибница покрывает субстрат как бы пухом, ее положено поливать каждый день (не слишком при этом увлекаясь). Вначале грядки только опрыскивают водой – считается, что это способствует образованию «булавочных головок». Когда примордии достигают размеров крупных горошин, начинают нормальный полив. На поверхности покровного слоя обычно развивается коричневая плесень (Botrytis) как следствие высокой температуры и влажности. Специальную борьбу с этим плесневым грибом не проводят. Если примордии коричневеют и отмирают, или сердцевина ножек грибов темнеет, это свидетельствует об избыточном поливе и связанной с ним вспышке бактериоза.

                Первая волна грибов --  самая обильная. Она появляется спустя 22-26 суток после гобтировки. Молодые плодовые тела часто неправильной формы, к зрелости уродства бесследно исчезают. Шампиньоны вырастают в виде сростков, или пучков плодовых тел, гуще всего по краям грядки. Температура в период сбора урожая остается на уровне 25 с, При высокой влажности условия работы сборщиков очень тяжелы. Для того, чтобы сделать их более комфортабельными, на период сбора вентиляцию усиливают, а потом возвращают ее к норме.

                Очень важно собирать грибы вовремя. Вес плодовых тел шампиньона двукольцевого увеличивается до самого момента раскрытия шляпок, так что ранний сбор чреват потерей части урожая. С другой стороны, после раскрытия шляпки у гриба быстро темнеют пластинки. Поэтому сбор урожая приходится проводить ежедневно, без выходных. Длится он зачастую 8-9 недель. Утешает то, что собранные грибы можно хранить в свежем виде на 2-3 дня дальше, чем обычные шампиньоны.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУБСТРАТА.

                Культивировать шампиньоны начали после того, как французские овощеводы примерно в 1600 г обратили внимание на вкусные грибы, выраставшие на компосте для выращивания дынь. Успех в выращивании грибов в первую очередь определяется качеством субстрата. Дальнейшие усилия специалистов были направлены на разработку и совершенствование составов субстрата и методов  компостирования с тем, чтобы добиться оптимального содержания основных элементов питания грибов: азота 1,6-1,8%, фосфора 1,0%, калия 1,5% (по массе на сухое вещество) при уровне влажности 70-72% (по массе). В процессе  формирования компоста под активным воздействием термофильной и мезофильной микрофлоры осуществляется  интенсивное разложение органических и минеральных веществ. В результате выделяются аммиак, углекислый газ и вода, что приводит к обогащению компоста зольными элементами и азотными соединениями, большая часть которых представлена в вид белковых соединений.

                Практический опыт показал, что при разработке состава компоста хорошего качества достаточно в компостируемой массе правильно отрегулировать содержание общего азота, а соотношение остальных элементов не является определяющим. Это можно сделать по методу Светаны Ранчевой (Болгария).

                Состав компоста: 1) Сено или солома (пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая) – основной источник углерода в виде целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, а также части необходимого азота. Она придает компосту пористость, позволяющую грибам дышать. 2) Навоз (конский, куриный, свиной, овец, коз, крупного рогатого скота). Свежесть навоза, за исключением куриного, не имеет значения. Птичий помет перед употреблением должен полежать несколько месяцев на открытом воздухе, проветриться и ссохнуться. Очень хорошие результаты дает использование гранулированного куриного помета. Можно применять также отстой канализационных стоков. Навоз определяет плотность компоста, что особенно важно при интенсивных технологиях возделывания.  3) Питательные добавки: мелассы, пивная дробина, картофельные очистки, отходы консервной, мясоперерабатывающей и кожевенной промышленности, подсолнечная лузга, раздробленные кукурузные кочерыги, костная мука, соевая мука, отруби, сено клевера или люцерны, травяная мука, солодовые ростки и другие органические отходы (с относительно невысоким содержанием азота до 1,5 %). Воду для опрыскивания обогащают вытяжками и отварами растений, богатых биологически активными веществами. Увеличение скорости роста грибов в десятки и сотни раз достигается использованием гетероуксина, эпина, гумата и др. стимуляторов роста. До 1980 г. рекомендовали добавлять в компосты азотсодержащие минеральные удобрения. Сейчас доказано, что для усвоения минеральных удобрений высшие грибы должны перестраивать свою систему питания, на что затрачивается определенное время, в течение которого активизируются паразитные микрофлора и бактерии. 4) Из минеральных добавок наибольшее применение находит сульфат кальция -- гипс (алебастр), который служит  для улучшения физических свойств компоста (чтобы компост не был осклизлым), связывания аммиачной формы азота, нейтрализации кислых продуктов, образующихся при ферментации компоста, создания буферной среды питательного раствора компоста и обеспечения питания кальцием шампиньонов. Готовый компост должен быть однородным, рыхлым и обладать хорошей воздухопроницаемостью. Кроме того используют поташ (золу), суперфосфат и мел.

                Традиционный процесс компостирования занимает 20-30 дней. Существует ускоренный метод компостирования в течение 12-15 дней. Однако качество ускоренного компоста хуже, т.к. содержание азота в нем не должно превышать 1,5 % (иначе происходит перегрев из-за слишком высокой активности микроорганизмов, которые могут разогреть компост настолько, что убьют сами себя). В традиционном же компосте можно добиться концентрации азота более 2 %, что в итоге приводит к повышению урожая. Обычно на открытой площадке компост можно готовить с апреля по ноябрь при температуре воздуха днем не ниже 10-12 С (очень важно, чтобы бурт разогрелся хотя бы до 45-50 С, в дальнейшем он разогревается сам до 60-70 С и никакое снижение температуры ему не страшно). Все операции должны производиться достаточно быстро, в течение 6-8 ч. Контакт компоста с землей не допускается, иначе будет трудно избавиться от сорных грибов, вредителей или болезней, занесенных из почвы. Поэтому дно площадки должно быть зацементировано, заасфальтировано или покрыто рубероидом и полиэтиленовой пленкой. Площадка должна располагаться на ровном, защищенном от ветра месте. Сверху над площадкой обязательно должна быть крыша (при использовании для накрытия полиэтиленовой пленки по бокам и с торца должны оставаться щели для проветривания), иначе в случае дождя влажность субстрата может достигнуть 70-80%, что приведет к изменению состава микробного сообщества и ухудшению качества субстрата. Ширина площадки 3,5-4,0 м, длина 3-4 м (для удобства ухода за буртом компоста). Это связано с тем, что нормальные процессы ферментации могут происходить только в буртах массой 2500-3000 кг, шириной 1.8-2.0 м (такое количество компоста достаточно для 20-25 кв.м выращивания грибов, т.к. на один кв. метр требуется 100-110 кг готового компоста или 150 кг свежезаложенного). Так как одному человеку справиться с таким количеством компоста в столь сжатые сроки трудно, грибоводы рекомендуют энтузиастам объединяться в группы по 3-5 человек для совместного выращивания грибов.

                Обязательной операцией является перебивка. При этом  субстрат тщательно перетряхивают, разбивают слежавшиеся комья, вносят различные питательные добавки. Обычно требуется 4-6 перебивок с интервалом 2-5 дней. При перебивке верхний наружный слой располагают внутри бурта, внутреннюю часть выносят на нижние боковые наружные слои, а сами эти слои пересыпают сверху на бурт.

                Стадии компостирования: 1) Замачивание соломы в течение 2-3 дней путем полива или в бассейне. На 100 кг соломы – 400 л воды. Формирование бурта. 2) Ферментация при 40-60 С. При количествах соломы меньше 100 кг ферментация может не начаться, а при ширине бурта больше 3-3,5 м могут образовываться застойные зоны. Компост, прошедший полную ферментацию должен пахнуть аммиаком, быть влажным, но вода при этом не должна вытекать при сдавливании в руке, он должен быть мягким на ощупь, а соломины должны легко разрываться, цвет субстрата в центре должен быть коричневым, а по периферии – с белым налетом. 3) Пастеризация. Важно ее вовремя закончить. Когда компост «горит» в нем быстро расходуются питательные вещества и может начаться вторичная ферментация, ухудшающая качество компоста.  Момент прекращения пастеризации определяют по исчезновению запаха аммиака. При этом проводят интенсивную вентиляцию и охлаждают субстрат до 25-30 С. Но иногда при охлаждении запах аммиака не улетучивается. Чтобы спасти положение, во время охлаждения субстрата, когда температура достигнет 30 С, проводят еще одну перебивку прямо на стеллажах.

                Наиболее простой натуральный шампиньонный компост, кг: 1) солома озимая 1000; 2) навоз конский 2000; 3) сухой птичий помет 300; 4) алебастр 60; 5) вода 3000. Выход готового компоста 4000.

                На подготовленную площадку ровным слоем высотой до 30 см, шириной до 1,8 м и длиной до 3 м укладывают солому. Сверху ровным слоем раскладывается конский навоз, затем сухой птичий помет. Затем уложенные материалы увлажняют водой из шланга и уплотняют. Полив нужно вести осторожно, чтобы не было оттока воды из-под бурта (для  этого рекомендуют огородить бурт досками высотой 40 см или сделать валик из алебастра). Затем операцию повторяют. Таким образом формируют бурт, делая 5-6 слоев, состоящих из соломы, навоза и птичьего помета (для удобства перед закладкой бурта все компоненты делят примерно на 5-6 равных частей). Бурт должен иметь ровные стенки и поверхность. Все упавшие частицы соломы, навоза и птичьего помета  укладывают на верх бурта. Сформированный бурт желательно укрыть сверху пленкой. В первые 5 дней бурт осторожно поливают сверху из шланга 2-3 раза в день (утром и вечером), подавая на один полив 90-100 л воды. На 6 день проводят первую перебивку.

Перед перебивкой по поверхности бурта рассыпают ровным слоем 20-25 кг алебастра. Подсохшие слои увлажняют. После перебивки в бурт на глубину 50-60 см устанавливают термометр со шкалой до 100 С. После первой перебивки в течение 5 дней снова проводят поливы бурта водой 2 раза в день (утром и вечером), давая  40-50 л воды за один полив. На 11 день после закладки проводят вторую перебивку. При этом в бурт ничего не добавляют кроме воды. После второй перебивки бурт постоянно увлажняют 2 раза в день (утром и вечером) давая 40-50 л воды за один полив. На 16-17 день проводят  третью перебивку. Последовательность работ такая же как и при первой. В бурт ничего не добавляют кроме воды. Влажность компоста должна составить 68-70%. На 21-22 день проводят четвертую перебивку. В бурт ничего не добавляют, даже воду. После четвертой перебивки бурт выдерживают 2-3 дня и затем закладывают в помещение для выращивания грибов.  Весь цикл приготовления компоста длится  23-24 дня. Готовый компост должен быть рыхлым, иметь темно-коричневый цвет со светло-серыми вкраплениями соломы, при сжатии в ладони не должен слипаться в комок и выделять раствор и должен иметь нерезкий мягкий запах, похожий на запах свежего хлеба. Влажность должна быть в пределах 66-68%, содержание азота 1,7-1,8% от массы сухого вещества.

                Полусинтетический компост, кг: 1) солома озимая 1000; 2) навоз конский (соломистый) 1000; 3) сухой птичий помет 300; 4) гипс 60; 5) вода 4000. Последовательность операций при компостировании такого компоста: 1-й день – формирование бурта; 6-й день –первая перебивка (гипс 60 кг, полив водой); 11-й день – вторая перебивка , полив водой; 16-17-й день – третья перебивка, полив водой; 20-21 день – четвертая перебивка, полив нежелателен; 23-24 день – компост готов для закладки в камеру выращивания. Обычно схему приготовления компоста записывают в виде ряда чисел. Так, для рассмотренной схемы можно записать 0-6-11-16-21. Полусинтетический компост обеспечивает получение урожая 12-15 кг с кв.м площади за 6-7 недель плодоношения.

                Поскольку начинающие грибоводы не имеют возможности проводить пастеризацию компоста, мы увеличили сроки ферментации в бурте. Традиционный подход к пастеризации заключается в том, что после заключительной перебивки дают субстрату разогреться до 60 С и не ворошат до тех пор, пока не исчезнет запах аммиака. После этого бурт быстро разбрасывают, и дают субстрату охладиться в течение 2-3 дней до 24-25 С. Затем проводят заполнение шампиньонницы и посев мицелия. При более современном методе пастеризации, типичном для «многозональной» системы, после третьей перебивки на 13-14 день  компост раскладывают в ящики и заносят в камеру пастеризации, не делая четвертой перебивки. Размер камеры пастеризации – примерно 5-6 куб. м на тонну компоста. Температура субстрата во время заполнения камеры составляет 30-45 С. Двери камеры наглухо закрывают и включают вентилятор, который создает интенсивное движение воздуха внутри помещения. Одновременно включают сухие нагревательные элементы (тэны) или же подают в камеру пар. Когда температура внутри камеры достигнет 50 С, открывают доступ свежему отфильтрованному воздуху настолько, чтобы температура компоста оставалась на уровне 50-55 С. С момента достижения температуры 50 С нагрев прекращают (камера обогревается за счет того тепла, которое выделяет компост). Для этого камера пастеризации должна иметь объем не менее 200 куб. м и ящики с компостом должны стоять близко друг от друга. При меньшем объеме камеры приходится использовать дополнительно горячий пар: спустя 24-48 часов после начала пастеризации в камеру подают горячий водяной пар, доводя температуру в самой отдаленной точке помещения до 60 С, в течение 1-2 часов. Когда компост перестает пахнуть аммиаком,  проводят интенсивную вентиляцию и дают ему охладиться до 25-28 С. Компост готов.

                При пастеризации «в массе» компост насыпают не в ящики, а на решетчатый пол камеры равномерным слоем толщиной до 2 м, через который подают горячий воздух или  пар. Для этого строят длинные сооружения, часто с полукруглым верхом, действительно напоминающие тоннели. Ширина обычно равна высоте и составляет 2-4 м. Длина может быть любой. Путем вдувания горячего воздуха и потом пара температуру на 12 часов  поднимают до 60 С и затем на 2-3 дня температуру опускают до 55-50 С при помощи подачи частично свежего воздуха. Этот процесс длится до исчезновения запаха аммиака. В конце мощным потоком свежего воздуха опускают температуру до комнатной. При пастеризации в тоннелях сокращаются сроки компостирования, пастеризация происходит равномерно и в более контролируемых условиях, происходит экономия электроэнергии за счет использования рециркуляции горячего воздуха.

                Требования к строительству камер пастеризации самые высокие. Внутренние стенки должны быть законопачены тщательно, герметично и намертво. Теплоизоляция должна составлять не менее 100 мм пенополистирола для потолка и 60 мм – для пола и стен. 

                Компост с соломистым навозом крупного рогатого скота, кг: 1) солома озимая 1000; 2) бройлерный помет 1000; 3) навоз соломистый 2000; 4) алебастр 120; 5) вода 2000-2500. Схема подготовки компоста: 0-7-14-20-25.  Урожайность 10-12 кг с кв. м.

                Компост с измельченными кукурузными кочерыгами, кг: 1) солома озимая 1000; 2) стержни початков 1000; 3) бройлерный помет 1200; 4) алебастр 120; 5) вода 3500-4000. Схема приготовления компоста: 0-6-11-17-22. Урожайность 10-12 кг с кв.м.

                Компост с овечьим пометом, кг: 1) солома озимая 1000; 2) овечий помет 400-500; 3) бройлерный помет 600; 4) гипс 60; 5) вода 3500-4000. Схема приготовления компоста 0-6-11-17-22. Урожайность 10-12 кг с кВ. м.

                Компост с соломой люцерны, кг: 1) солома люцерны 1000; 2) измельченные стержни початков кукурузы 1000; 3) бройлерный помет 1000; 4) гипс 90; 5) вода 4500-5000. Схема приготовления компоста 0-6-12-18-24.

                При приготовлении компоста необходимо учитывать, что 1) время ферментации компоста в бурт может быть увеличено или сокращено на 1-2 дня, в зависимости от качества компонентов компоста и условий подготовки; 2) для улучшения качества в компост добавляют в третью перебивку солодовые ростки из расчета 10 кг ростков на 1 т компостируемой массы; 3) выход готового компоста составляет около 70% от первоначально заложенной на компостирование массы; 4) при сомнении в готовности компоста лучше передержать на 1-3 дня, чем заложить в камеру недозревшим. 

                Компост из выгребных ям использовать не рекомендуется, т.к. часто он бывает заражен патогенными микроорганизмами, семенами сорняков, его питательный состав и кислотность могут не соответствовать значениям, необходимым для нормальной жизнедеятельности мицелия. Поэтому для такого компоста в крайнем случае необходимо провести дополнительную термообработку, выровнять уровень кислотности и обогатить путем внесения органичских удобрений. Хорошей альтернативой здесь могут послужить готовые компосты для выращивания грибов и вермикомпосты (основанные на продуктах жизнедеятельности красных калифорнийских червей) , производимые на специализированных предприятиях в контролируемых условиях, которые может приобрести любой начинающий грибовод. Остается пока не до конца изученным вопрос использования для компостирования ЭМ-технологий (типа препарата Байкал) и ферментных препаратов типа Оксизин. Однако первые опыты по их применению показали хорошие результаты и увеличение урожайности грибов до 45-48%.

                Сразу после выращивания шампиньонов компост можно применять в качестве удобрения для теплиц, где выращиваются овощи, а пролежавший один-два года  в сухом месте – как основу покровной смеси для шампиньонов вместо торфа.

 

ВЫРАЩИВАНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

 

                Для  выгонки грибов из посевной грибницы используют мицелий шампиньона, предназначенный для посева и выращенный на компосте. Он представляет собой единый блок беловатой массы. Его разделяют руками на несколько частей и помещают в трехлитровые стеклянные банки слоем толщиной 150-200 мм. Мицелий следует примять так, чтобы поверхность стала более или менее плоской. Сверху насыпают 20-25 мм влажной земли. Горло банки накрывают блюдцем, оставляя щель для доступа воздуха. Нужно следить за тем, чтобы земля в банке не пересыхала и опрыскивать ее водой из пульверизатора. В то же время вода не должна затекать вглубь банки, а земля не должна превращаться в кашицу.

                Спустя неделю стояния при комнатной температуре, банки переносят в более прохладное место (10-15 С) или в холодильник (2-4 С) сроком на 3-4 дня. Затем банки переносят в комнату при температуре не выше 20 С. Если все сделано правильно, то первые грибы появятся через 10-14 дней. Свет шампиньонам безразличен, но на солнце их лучше не оставлять.

                По некоторым сведениям, отдельные энтузиасты выращивают шампиньоны у себя на балконах, подсаживая мицелий в грунт в цветочных вазонах на глубину 2-3 см. Но это скорее метод испытания устойчивости грибницы к неблагоприятным условиям окружающей среды, нежели реальное возделывание шампиньонов.

 

ВЫРАЩИВАНИЕ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ.

                На открытых участках шампиньоны растут в защищенных от ветра местах, в тени и полутени -- под деревьями, кустарниками, в малиннике, на грядках клубники, за хозяйственными постройками и заборами.

                Для посадки формируют рвы глубиной около 40 см, шириной 1,3 м у дна и 1,7 м ближе к поверхности земли, длиной примерно 1,5 м. Вынутую почву используют для формирования вдоль краев рва вала высотой около 25 см. Дно и стенки рва необходимо подравнять и утрамбовать. На дно рва рядами с интервалом 30-40 см укладывают кирпичи или камни, поверх доски или бетонные плиты. Для стока воды один край бетонного пола приподнимают, а с противоположной стороны делают желобок водостока. Для защиты рва от осадков рекомендуется сделать навес из рам, обшитых пленкой или рубероидом.

                Приготовленный заранее субстрат укладывают на пол рва слоем около 25 см.  Затем производят посев мицелия. Подготовленный зерновой мицелий по 12-15 зерен раскладывают в виде гнезд на поверхности гряды по схеме 20х20 см, после чего вдавливают их в субстрат на глубину 3-5 см. Оптимальная температура воздуха составляет 18-22 С, субстрата – 23-27 С, влажность 85-90%. Во время зарастания субстрата мицелием освещение не требуется. При необходимости гряды опрыскивают водой. Для защиты от пересыхания можно также укрыть поверхность грядки слоем влажной соломы толщиной 200-300 мм. Солому можно поливать, но так, чтобы не допустить попадания воды в субстрат. Спустя 7-10 дней проверяют приживаемость грибницы, осторожно приподнимая верхний слой компоста. Если грибница разрослась на 30-50 мм, то все в порядке. Обычно задержка в развитии происходит из-за недостатка влаги. Через 2-3 недели после внесения мицелия, когда грибница будет занимать 2/3 объема субстрата, солому убирают и поверхность гряды прикрывают слоем покровной смеси (т.е. проводят гобтировку), иначе плодоношение не наступает совсем или же образуются отдельные плодовые тела неправильной формы. Покровная смесь выполняет следующие функции : а) защищает компост от заражения вредителями и болезнями; б) регулирует газообмен между компостом и атмосферой; в) сохраняет микроклимат в компосте, предохраняет его от высыхания; г) стимулирует переход мицелия от вегетативного роста к плодообразованию; д) является источником влаги для формирования урожая. По своим свойствам она имитирует влажную, рыхлую, пористую суглинистую почву, содержащую мало питательных веществ для инициации плодообразования и имеющую рН = 7,2 – 8,0. Кроме того она должна быть предварительно продезинфицированна паром в течение 3 ч при температуре 70 С или любым другим способом.

                Технология приготовления покровной смеси несложна. На утрамбованную площадку, укрытую полиэтиленовой пленкой, сначала насыпают основу смеси, затем в нее добавляют нейтрализующую добавку, тщательно перемешивают, удаляют ненужные примеси и увлажняют водой так, чтобы при сжатии ее в ладонях из нее капала влага, но смесь не слипалась бы и не мазалась (70-75% влажности). Увлажненную покровную смесь накрывают брезентом или полиэтиленовой пленкой и хранят не более 3-5 дней. Раньше грибоводы использовали перегной, дерновую землю в смеси с кирпичной или известковой крошкой. Однако смесь из этих материалов не отвечала своему назначению и не обеспечивала высокие урожаи. В настоящее время используют следующие составы покровной смеси : 1) низинный торф – 4, доломитовый шлам – 1; 2) переходной торф – 3, доломитовый шлам – 2; 3) низинный торф – 1, верховой торф – 1, доломитовый шлам – 1; 4) перегнойная земля – 3, доломитовый шлам – 2; 5) древесные опилки лиственных пород – 3, доломитовый шлам – 2. Торф должен быть хорошо разложившимся. К сожалению грибоводы не всегда учитывают тот факт, что в состав доломитового шлама входит магний, являющийся одним из основных ингибиторов роста мицелия. Поэтому, по-возможности, доломитовый шлам необходимо заменить известняковым шламом или любым другим, не содержащим магния. На 1 кв.м компоста требуется около 30 кг покровной смеси.  Толщина слоя составляет 4 см. К покровной смеси можно добавить удобрение, содержащее углекислый кальций, из расчета 1 часть удобрения на 20 частей смеси. В течение недели мицелий прорастает в покровном слое. В это время необходимо проводить легкое рыхление этого слоя. В период формирования плодовых тел шампиньонам необходимо освещение (в помещениях желательно использовать лампы холодного дневного света), иначе ножки плодовых тел истончаются и шляпки не образуются. Первый урожай снимают приблизительно через 3 недели после присыпания субстрата землей, а весь период сбора урожая продолжается 10-12 недель. При необходимости гряду опрыскивают 2-3 раза в неделю из расчета 1 л воды на 1 кв.м площади. При этом необходимо следить за тем, чтобы вода не проникала под покровный слой почвы, т.е. в субстрат, Периодически поверхность гряды требуется очищать и восполнять недостаток земли свежими порциями.  С каждой новой волной плодоношения питательность субстрата уменьшается, уменьшается его влагосодержание и происходит накопление самоингибиторов роста и плодоношения. Около 40-60% сухого вещества субстрата уходит с углекислым газом и «биологической водой», образующейся при гидролизе полисахаридов и «сгорании» сахаров в процессе дыхания грибницы. Около 10% переходит в плодовые тела грибов, а 30-50% остается в виде неотработанного субстрата. Если такой остаточный субстрат замочить в воде на ночь, и таким образом вымыть ингибиторы плодоношения и повысить влагосодержание, то можно получить еще одну-две хорошие волны плодоношения.

                Второй способ выращивания шампиньонов. Почву на участке площадью 2,5-3 кв.м необходимо вспушить. При этом сорняки, корни трав, если они не вредят другим культурам, удалять не нужно. На разрыхленную поверхность посеять мицелий. Затем сверху равномерным слоем рассыпать компост (5-7 см при закладке для летнего выращивания  и 10-12 при закладке плантации под зиму). Через 2-2,5 мес. Наступает плодоношение. Лучшее время для посадки – с начала сентября до начала декабря и с конца февраля до середины мая. Урожайность до 3-5 кг с кв.м за сезон. Для удобрения поздней осенью насыпают сверху 1,5-2 см перегноя или гумуса. При закладке под зиму, в первый год, пока мицелий еще недостаточно разросся и окреп, плантацию укрывают лапником или опилками, которые весной убирают. В последующем укрытие не требуется. Шампиньоны растут на одном месте до 8-10 лет.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ  В ПОМЕЩЕНИИ.

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ШАМПИНЬОННИЦА.

                Минимальная площадь любительской шампиньонницы (4 кв. м) определяется наименьшей возможной массой соломы и конского навоза (или птичьего помета), при которой происходит разогрев субстрата, связанный с ферментацией (100 кг + 100 кг). При глубине грядки 200 мм средний урожай может составлять около 15 кг/кв. м. Шампиньонница состоит из двух ящиков, каждый длиной 4 м, шириной 0,5 м и высотой 0,7 м. Ящики заглубляют в землю на 0,5 м и сверху накрывают наклонной крышкой, которая предохраняет от дождя. Надземную часть надежно утепляют торфом, соломой или пенопластом. Весь периметр на стыке крышки и ящика уплотняют поролоновой прокладкой. Нижнюю подземную часть ящика защищают от мышей и крыс, а также от гниения. В нижней части боковин ящика оставляют промежуток высотой 80 мм, который перекрывают перфорированной бетонной плитой. Это нижний горизонтальный вентиляционный канал. Вместо плиты можно уложить ряд пластиковых труб и накрыть их  крышкой. Сверху на эту плиту или крышку укладывают слой 200 мм готового пастеризованного компоста и 30 мм покровного слоя. Над субстратом простирается воздушный промежуток высотой около 300 мм, ограниченный сверху полотнищами ткани. Это своеобразные салфетки из мешковины, концы которых опущены в емкости с водой. Мешковина, правда, гниет достаточно быстро, на зато, в отличие от синтетической ткани, она выполняет роль фитиля и ее не надо постоянно увлажнять вручную. Мокрые полотнища поддерживают высокую влажность воздуха и создают движение атмосферы, не вызывая сквозняка.

                Между мешковиной и верхней крышкой находится верхний вентиляционный  канал, треугольный в сечении (т.к. крышка наклонная). В торцах ящика под самой крышкой находятся отверстия, закрытые густыми сетками от пыли и насекомых. На время зарастания субстрата мицелием их закрывают заслонками, т.к. вентиляция в этот период не нужна.

                Любительская шампиньонница предназначена для сезонного выращивания грибов весной и осенью. При двух циклах выращивания в год она способна давать до 120 кг свежих шампиньонов, при расчетной вместимости 400 кг готового компоста. В перерывах между циклами ящики обеззараживают, а использованный компост не рекомендуется применятьв качестве удобрения на своем участке.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ.

                Шампиньоны выращивают под землей примерно с 17 века. Основным преимуществом при этом являются меньшие затраты на кондиционирование воздуха и возможность выращивания грибов в течение всего года, особенно на глубине выше 60 м. Обычно в подземных штольнях используют многозональную систему выращивания, при которой каждая технологическая операция происходит в отдельном помещении. Поэтому от планировки шампиньонницы, соотношения пустого пространства и камня, направлений естественного движения воздуха зависит успех всего дела. Исходя из требований безопасности в больших подземных помещениях не менее 1/6-1/4 объема должны занимать колонны. При этом чем прочнее камень и чем меньше глубина залегания штольни, тем меньше необходимый объем колонн. Кроме того необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации объем колонн постепенно уменьшается в результате того, что их периодически скребут, чтобы избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Дополнительно надо учитывать отрицательное влияние всевозможных вибраций, наличие подземных вод, каверн в породе, карстовых процессов, возможности землетрясений и т.п.

                В подземных выработках, залегающих глубже 20 м, при наличии длинных коридоров, климат достаточно стабилен летом и зимой (температура поддерживается на уровне 12-15 С, а влажность – 85-90%). Многое зависит от горных пород. Мел и гипс впитывают избыток влаги зимой и выделяют воду летом, способствуя поддержанию нужного микроклимата. Твердый известняк практически не удерживает воду. Глина может то разбухать, то растрескиваться в зависимости от влажности. Бывают известняки с промежуточной влагоудерживающей способностью. Растительность на поверхности земли также имеет значение. Лучше всего, если наверху растет широколиственный лес (вяз, ясень, дуб, бук) или пашня под яровыми злаками. Стерню после уборки жечь не рекомендуется. Наилучший тип почв на поверхности – известкованные глинистые, а наихудший – песчаные, супесчаные или кислые глинистые, склонные к растрескиванию (через трещины подземелье теряет воду на испарение). В хорошем подземном помещении разница зимней и летней температуры не превышает 5 С, а влажность не опускается ниже 75% и не приближается к 100%, роса никогда не выпадает.

                Требуемую интенсивность вентиляции вычисляют исходя из количества загружаемого в шампиньонницу компоста так, чтобы на каждую тонну приходилось 50 куб. м/ч свежего воздуха. Чем глубже подземное помещение, чем длиннее коридоры, тем меньше необходимость в затратах на кондиционирование. Необходимо не только регулировать температуру и скорость воздушного потока, но и создавать необходимый уровень влажности, например при помощи «водяного занавеса». Кроме всего перечисленного, в подземелье должна быть вода, желательно родниковая. Нужны внутренние перегородки, разделяющие технологические зоны. Необходимы проходы и проезды. Рядом с подземной шампиньонницей не должны располагаться жилые дома и источники промышленных загрязнений.

                В подземных сооружениях меньше опасность вирусных инфекций и паразитарных заболеваний, однако могут сильно досаждать желтая плесень – «конфетти», белая гниль и паутинистая плесень.

                Небольшое семейное предприятие, владеющее крупной выработкой, может разместить все технологические операции под землей. Желательное условие – два отдельных выхода на поверхность, один «чистый», другой – для компоста. Оптимальная высота потолка составляет 2,5-3 м в помещениях для выращивания грибов и 4-5 м в «компостном дворе». Расстояние между опорными колоннами – от 3 до 8 м, в зависимости от горной породы. Вход должен быть обязательно на горизонтальном уровне, желательны также один или несколько колодцев для вентиляции. Воздух зимой поступает в штольню через горизонтальный туннель, а выходит через вертикальные колодцы. Летом наоборот. Постоянное направление движения воздуха создают вентиляторами. Грибы выращивают круглый год.

                Другой вариант подземного предприятия – с компостным двором на поверхности. Желательно, чтобы он располагался в стороне от входа или воздухозаборника, во избежание инфекции. Пастеризация субстрата может происходить снаружи или под землей. Зарастание компоста мицелием происходит в подземном помещении, откуда ящики (мешки) распределяют по боковым штольням, где созревает урожай. Иногда оказывается рациональным проводить этот процесс  в стерильном наземном сооружении, а под землю доставлять субстрат уже заросшим и с покровным слоем, т.к. основные площади требуются для стадии плодоношения и сбора урожая.

ОДНОЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА.

                Эта система является самой распространенной и общепринятой во всех странах. Суть ее состоит в том, что компост после ферментации вносят в специальное сооружение с многоярусными широкими стеллажами и укладывают на них. Затем с помощью водяного пара проводят пастеризацию. После охлаждения субстрата его смешивают с посевным мицелием прямо на стеллажах, через 12-14 суток проводят гобтировку и там же собирают урожай. Американская классическая шампиньонница («standarddouble») состоит из двух помещений под общей двускатной или V-образной крышей с плоским фальшпотолком. Внутри происходит пастеризация, рост мицелия, гобтировка и сбор урожая. Стены помещения делают двойными из пенобетона с промежутком между ними около 50 мм для вентиляции с целью удаления влаги. Крышу утепляют слоем стекловаты толщиной 100 мм. Температура внутри помещения варьируется от 70 до 15 С в зависимости от технологического процесса и вне зависимости от температуры снаружи. В «даблах» старой конструкции внизу вдоль стен устанавливали трубы водяного отопления, теперь температуру регулируют при помощи кондиционеров. Обычно летом шампиньон двуспорый плодоносит плохо, поэтому шампиньонницы рассчитаны на работу с сентября по май. Однако, если шампиньон двуспорый чередовать с шампиньоном двукольцевым, то сооружение можно эксплуатировать круглогодично.

                Рассмотрим основные принципы построения шампиньонницы. Общая площадь стеллажей в помещении определяется тем, что любую операцию, начиная от заполнения компостом и кончая выгрузкой, необходимо совершать за один рабочий день. В зависимости от числа занятых рабочих и степени механизации, в помещении может находиться от 150 до 400 кв. м стеллажей. Размеры помещения при этом определяются возможностями вентиляции и отопления. Объем камеры должен в несколько раз превышать величину площади стеллажей. На практике это означает, что когда на дворе тепло (больше 20 С), можно обходиться без кондиционера, ограничиваясь проветриванием по ночам. Для этого открывают две противоположные двери в концах центрального прохода между стеллажами или отверстия под потолком в торцах центрального и боковых проходов. Вентиляционные отверстия закрывают сетками от насекомых. Отопление обычно печное или водяное, однако в последнее время все чаще используют кондиционеры. У входа в небольшую шампиньонницу сооружают тамбур, чтобы зимой не терять тепло.  При печном отоплении печь сооружают у входа, немного ниже уровня пола и прикрывают невысоким экраном, чтобы не перегревались ближайшие грядки (симптом: грибы растрескиваются). Для предотвращения возникновения разницы температур между верхними и нижними стеллажами (иначе урожай на нижних может задержаться по сравнению с урожаем на верхних на срок до полумесяца) внутри помещения дополнительно устанавливают несколько вентиляторов. Иногда эти вентиляторы размещают в специальных воздуховодах, обеспечивающих движение воздуха снизу вверх. Во время плодоношения шампиньонам требуется 10-20 куб. м воздуха на квадратный метр грядки в день. Конструкция стеллажей и самой камеры шампиньонницы должны быть такими, чтобы не оставалось никаких укромных уголков, в которых могли бы спрятаться возбудители болезней и вредители (в частности трубы отопления должны располагаться возле пола и быть прямыми без гофрированных теплообменников).  Стеллажи изготавливаются следующим образом: на металлические уголки, приваренные к вертикальным стойкам каркаса, укладывают дно и боковые доски. После каждого оборота (цикла выращивания грибов) дно и боковины выносят наружу, моют и дезинфицируют. Деревянные части стараются использовать однократно.  Дно стеллажей часто делают из металлической сетки или перфорированного бетона. Расчетная нагрузка на дно стеллажа составляет 150 кг/кв м. Металлические части желательно как можно чаще покрывать свежими слоями каменноугольной смолы, сурика или масляной краски ( в идеале – после каждого оборота). Пол в шампиньонницах обычно делают цементным, а бетонный фундамент слегка приподнятым над уровнем пола, чтобы лужи воды не угрожали отсыреванием стен. Шампиньоны нельзя поливать водой с температурой ниже 16 С, от этого может наступить гибель примордиев и «булавочных головок», поэтому необходимо предусмотреть возможность подогрева воды. Вся электропроводка и рабочее освещение должны быть приспособлены для работы в условиях высокой влажности. Для предотвращения перегрева крышу обычно красят алюминиевой краской на масляной основе.  Двери предпочтительнее делать не поворачивающимися на петлях, а открывающимися скольжением вбок. Главное свойство хорошей шампиньонницы – герметичность. В отсутствие охлаждения воздуха (кондиционирования) грибы выращивают в ту пору, когда среднемесячная температура ниже 20 С.  Это означает, что в районах субстропиков удается получить один урожай в год (если не выращивать шампиньон двукольцевой), в зоне умеренного климата – два урожая в год. Следует отметить, что дорогостоящее заведение с высоким уровнем механизации – не всегда самое прибыльное. Основную массу шампиньонниц представляют дешевые постройки с преимущественно ручным трудом.

                Теперь рассмотрим другие конструкции шампиньонниц, принятые в ведущих грибоводческих странах мира. В Западной Европе, особенно в Голландии, наиболее распространенным типом наземных шампиньонниц служат относительно небольшие постройки с двумя рядами стеллажей в камере, по пять этажей в каждом ряду. Размер одного стеллажа 14х1.2 м, так что общая площадь  шампиньонных гряд составляет 168 кв. м.Расстояние от пола до нижнего стеллажа 300 мм, между стеллажами 600 мм, а от верхнего этажа до потолка – не менее метра. Между третьим и четвертым этажами стеллажей делают «кошачий проход», иногда в виде платформы, которая катится по рельсам. Ширина центрального прохода составляет 800-1000 мм, боковых 500-600 мм. Доступ к стеллажам открыт со всех сторон. Таки шампиньонницы, выпускаемые серийно, составляют основную массу семейных предприятий, входящих в знаменитые голландские сельскохозяйственные кооперативы. Компост кооперативы готовят централизованно и заключают соглашения со своими членами о сбыте готовой продукции

                Классический американский «дабл» несколько больше европейской шампиньонницы: шесть ярусов стеллажей в два ряда. Общая площадь гряд при ширине стеллажей 1,5 м и длине 20,4 м составляет 367,2 кв. м, а при другом распространенном в США стандарте с более широкими и короткими стеллажами(1,8х 18 м) площадь равна 388,8 м. Нижний этаж стеллажей находится на расстоянии 200 мм  от пола, расстояние между этажами по высоте 530 мм, от верхнего шестого яруса до потолка не менее метра. Внутри «дабла» находится металлический каркас, на котором крепятся доски стеллажей, пропитанные антисептиком. Вертикальные балки каркаса устанавливают на расстоянии 1,2 м (это одновременно и ширина проходов). Доски бортов стеллажей имеют, соответственно, длину 2,4 и 3,6 м. Обычно ширина бортов 200 мм. Доски дна стеллажей могут быть длиной 1,5 или 1,8 м, в зависимости от стандарта. Каркас сваривают из мощных вертикальных балок и горизонтальных металлических уголков, которые удерживают дно и боковые доски. В «даблах» стандарта 1,5 м располагают 18 рядов опор, а в более коротких и широких (стандарта 1,8 м) – 16 рядов опор. Помимо центрального, проходы делают вдоль всех стен, причем в два этажа, -- второй этаж находится на высоте примерно 2100 мм. На втором этаже центрального прохода обычно прокладывают рельсы, по ним подвозят тележки с корзинами, в которых насыпан компост. Заполнение камеры «дабла» компостом производится следующим образом. Вначале собирают нижний ярус стеллажей, затем вкатывают тележки с компостом по рельсам второго этажа центрального яруса и  сбрасывают субстрат вниз. Когда нижний ярус заполнен и утрамбован, собирают следующий стеллаж и заполняют его таким же образом, сбрасывая компост сверху. Разравнивают субстрат вручную. Постепенно, в течение дня, заполняют все шесть ярусов. В относительно крупных хозяйствах строят шампиньонницы рядами под одной общей крышей, так что лишь торцевые стены являются наружными, за исключением двух крайних камер. Такое устройство позволяет сберегать тепло зимой.

                Затем приступают к посеву мицелия. Традиционно мицелий сеяли в компост вручную. Теперь для этого сконструированы специальные фрезы наподобие подвижных мостов, которые опираются на металлические боковины рядов и катятся вдоль грядок, перемешивая субстрат на всю глубину. Вслед за фрезами следуют укатчики-трамбовщики, которые спрессовывают засеянный компост. В Голландии также запатентован следующий способ разгрузки стеллажей: на дно укладывают густую прочную сеть, которую в конце цикла наматывают на барабан, установленный в торце стеллажа. Сеть тянет за собой всю массу компоста, которая сваливается в подставленный бункер. При этом достигается большая экономия труда. Хуже обстоит дело с внедрением комбайна для уборки грибов. В отличие от человеческих рук, машина портит часть маленьких плодовых тел, а в некоторых конструкциях и примордиев.

                Рассмотрим теперь конструкцию китайской шампиньонницы профессора Хо из Тайваня. Следует отметить, что на этом острове выращивают в несколько раз больше грибов, чем в бывшем СССР и всех странах Восточной Европы, вместе взятых, а лет 20 назад наплыв консервированных грибов из этого края вызвал разорение грибоводов в Западной Европе и панику в США. Шампиньонница «типа Хо» имеет бамбуковый или металлический каркас и выстлана внутри полиэтиленом (толщиной обычно 0,4 мм), а снаружи покрыта слоем рисовой соломы (76 мм). Размеры: 11580х5180х3360 мм. В центре и вдоль стен проходы по 600 мм в ширину. Два ряда стеллажей по 15 м располагаются друг над другом в пять ярусов (всего 150 м).От пола до днища нижнего яруса высота 127 мм, между стеллажами – 550 мм. Деревянные части сооружения, призванного простоять под дождем и снегом 3-5 лет, пропитывают антисептиком – парахлорфенолатом натрия. Воздух снаружи поступает при помощи вентилятора мощностью 0,25- 0,5 л.с. Под потолком проходит полиэтиленовый воздуховод с отверстиями. Вентилятор закрыт плотной сеткой от насекомых. К шампиньоннице примыкает подсобное помещение-тамбур, покрытое черным полиэтиленом. Отверстия для вентиляции подсобки также закрыты сеткой. Шампиньонница «типа Хо» сконструирована так, чтобы служить для выращивания различных съедобных грибов, а не только шампиньонов. Вторую фазу компостирования (пастеризацию) проводят в китайской шампиньоннице следующим образом. Глубина компоста после укладки на стеллажи и легкой утрамбовки составляет 120-150 мм. Вскоре после заполнения субстратом температура в помещении начинает повышаться. Вдоль центрального прохода по полу прокладывают трубу с отверстиями, через которые начинают подавать водяной пар. Сначала в течение нескольких часов поддерживают температуру 60 С, затем в течение 2-3 дней – 45-50 С, до исчезновения запаха аммиака. Обычно ряд камер обслуживает один передвижной парогенератор. Весь процесс второй фазы компостирования обычно занимает 5-6 суток, после чего температура субстрата опускается ниже 25 С. Для подачи свежего воздуха используют вентилятор. В Южной Корее шампиньонницы строят из цементных кирпичей по аналогичной схеме, производной (как и «тип Хо») от американского «дабла». 

                   Все последующие операции (посев, укрытие покровной смесью, сбор урожая) выполняются аналогично способу выращивания на открытом воздухе. Очень важно, чтобы колебания температуры были сведены до минимума. Высокий уровень влажности (95%) обеспечивают постоянным увлажнением пола  в помещении и, при необходимости, опрыскиванием грядок водой. До начала образования плодовых тел освещение должно быть сведено до минимума. Проветривать помещение можно только  с помощью вентилятора, установленного на потолке (по типу американских вентиляторов). Проветривание через форточки (стенные рамы) может погубить посадки.

                При выращивании шампиньонов по однозональной системе с пастеризацией на стеллажах нужно специально приспособленные шампиньонницы, что не всегда экономически оправданно. Поэтому в последние годы повсеместно стала использоваться  многозональная система выращивания в мешках.

                Эта система организации производства была запатентована в 1934 г американской фирмой «KnaustBrothers».  Вскоре она превратилась в повальное увлечение. Следуя этой системе компост набивают в плоские ящики (лотки), которые затем переносят из одной технологической зоны в другую, иногда 3-5 раз. При этом необходимо использование транспортной техники и наиболее интенсивных технологий выращивания. Коренной недостаток этой системы состоит в недолговечности деревянных ящиков (лотков),  которые не только легко сгнивают, но и становятся прибежищем патогенных для шампиньона организмов. Выкурить паразитов из щелей деревянной тары обычно очень сложно. Железо в условиях шампиньонницы быстро ржавеет, а пластик дорог, непрочен и не вполне экологи чески безопасен. К преимуществам многозональной системы относятся экономия энергии при пастеризации субстрата и пустые камеры в конце каждого цикла выращивания, что намного облегчает их уборку и обеззараживание.

                Компост при многозональной системе подвергают ферментации обычным образом, затем загружают в ящики. Глубина слоя компоста после утрамбовки (до 100 кг/кв. м) составляет, обычно, около 200 мм. После этого ящики помещают в камеры для пастеризации, которая длится  около 6 дней. Затем компост в ящиках охлаждают, извлекают их из камеры и засевают мицелием на поточных линиях, иногда сразу нанося покровный слой. Обычно после посева компост лишь только утрамбовывают и переносят в помещение для зарастания субстрата. Там он находится в течение 12-14 дней. Затем проводят засыпку покровной смеси – гобтировку (опять на поточной линии) и перемещают ящики в камеры для созревания и сбора урожая. Спустя 18-20 суток начинается сбор урожая, который длится 5-7 недель. В общем и целом сроки прохождения всех стадий выращивания – самые обычные.

                Общая схема многозональной шампиньонницы выглядит следующим образом:  одна камера для пастеризации (выдает компост раз в неделю), два помещения для зарастания субстрата (каждое выдает продукцию раз в две недели, а вместе – раз в неделю), 10 помещений для сбора урожая (каждое используется в течение 10 недель). Могут присутствовать также одно- два помещения для зарастания покровного слоя мицелием, тогда число камер для сбора урожая можно уменьшить до 7. Могут быть и другие варианты. Организация многозонального предприятия не имеет такого универсального стандарта, как «дабл», всякий раз она продумывается как бы заново.  Одно из наиболее общих правил следующее: размеры технологических зон должны быть такими, чтобы в течение одного рабочего дня можно было бы  полностью завершить одну операцию в одной зоне. Второе правило гласит: лоток площадью 3 кв. м требует примерно такого же времени на обработку, что и лоток площадью 1 кв. м. Особенно четко это правил о выполняется в высокомеханизированных производствах.  В среднем каждый лоток (ящик, мешок) в ходе производственного цикла перемещают 8 раз. Как правило, на больших предприятиях используют более крупную тару.  С этим связаны более мощные погрузчики и другие механизмы, более широкие проезды и двери, требование обширного пространства для маневров, -- все это заметно увеличивает стоимость здания. Считается, что лотки площадью свыше 0,6 кв. м предназначены для перемещения механизмами. Ящики меньшего размера обрабатывают вручную. Опыт применения многозональной системы в США и других странах показал, что машины и крупные лотки целесообразны на больших предприятиях. На малых ящики тоже как бы мельчают и переносят их вручную (например старый английский стандарт ящика: 750х450 мм).

                К числу других конструктивных особенностей ящиков следует отнести верхнее или нижнее расположение и длину ножек. Если ножки торчат вверх, то нижний ящик должен покоиться на четырех кирпичах или деревянных чурбаках, иначе вилка автопогрузчика не сможет его захватить. Если ножки смотрят вниз, то эта проблема решается, однако дно ящика становится менее прочным и ножки легче разбалтываются на своих местах и разъезжаются,  так что срок службы таких лотков меньше. Захватывая штабель ящиков автопогрузчик обычно слегка их подталкивает, -- и ножки нижнего ящика не выдерживают. Иногда делают ножки высотой 250 мм, так что делать прокладки не нужно. Такие «длинноногие» ящики всегда находятся на таком расстоянии друг от друга, которое достаточно для сбора урожая. Однако это удобство чревато тратой дополнительной электроэнергии при компостировании в связи с менее рациональным заполнением камеры для пастеризации. Есть, правда, еще одно преимущество: меньше риск перегрева субстрата в течение второй недели зарастания мицелием.

                Со времен братьев Кнауст многозональная система уже пережила пик своей славы, однако, она никогда не бывала в полном забвении. В СССР строительство крупных промышленных шампиньонниц, как правило, вели иностранные фирмы, и предпочтении тому или иному проекту отдавалось под воздействием модных веяний и конъюнктурных соображений. Поскольку мода на многозональные шампиньонницы прошла, их перестали заказывать. Однако, если есть доступ к дешевой ящичной таре эта система может оказаться наилучшей.

                Выращивание шампиньонов в мешках из полиэтилена – вариант многозональной системы, рассчитанный на недорогие помещения и минимум механизации. Этот способ придумали датчане в конце 50-х годов ХХ века и вскоре их система распространилась по всему миру, особенно в странах с низкой стоимостью рабочей силы. Это один из наиболее подходящих для условий бывшего СССР и к сожалению малоизвестных вариантов технологии. Он настолько прост, что описание занимает совсем мало места. Однако, по значению его место, пожалуй, первое.

                Начнем с главного недостатка. Выращивание шампиньонов  в мешках оправдано в том случае, если арендная стоимость помещения невысока (пещера, шахта, сушилка, овощехранилище и т.п.). Мешки не позволяют использовать пространство шампиньонницы столь же эффективно, как стеллажи или ящики. Считается, что в помещении можно получить вдвое больший урожай, если устраивать грядки не в мешках, а в лотках или на стеллажах. Правда, с целью более рационального использования объема камеры для мешков сооружают специальные стеллажи, однако, чаще их ставят прямо на пол, -- что, кстати, ускоряет работу сборщиков почти вдвое.

                Теперь о достоинствах. Если стоимость занимаемой площади не очень существенна, проявляется главное преимущество мешков: они дешевле, чем деревянная тара. Деревянные ящики имеют неприятную привычку часто ломаться, что приводит к росту себестоимости грибов. Другое заметное преимущество мешков связано с тем, что они более гигиеничны: при появлении заболевания или в конце цикла выращивания края полиэтилена заворачивают и выносят мешок из помещения. Используют мешки однократно. Третье преимущество заключается в относительно большой компактной массе субстрата в мешке, так что его температура во время роста мицелия существенно выше, чем у окружающего воздуха. Затраты на обогрев меньше (особенно в зимнее время) и рост шампиньонов в холодных помещениях происходит быстрее.

                Мешки удобны в обращении, позволяют механизировать посев, заполнение тары и транспортировку, -- достоинства, характерные для многозональной системы.  Кроме того, в холодных шампиньонницах они позволяют повысить выход грибов с тонны субстрата. По данным, полученным в 14 шампиньонницах Болгарии известным специалистом и энтузиастом этой технологии  Цветаной Ранчевой при увеличении глубины субстрата в мешках на каждые 100 мм урожай в пересчете на тонну компоста возрастает примерно на 17%. В мешках глубиной 400 мм при прочих равных условиях  собирают на 35% больше грибов, чем в мелких, глубиной 200 мм. Оптимальный диаметр мешка для выращивания шампиньонов 400-500 мм.  Лучший и наиболее дешевый материал – полиэтилен низкого давления с толщиной пленки 120 мкм обеспечивает необходимую механическую прочность. Глубина пустого мешка должна превышать глубину субстрата на 200 мм, потому что при заполнении мешок как бы толстеет и укорачивается. Например, при заполнении шестнадцатью  килограммами субстрата слоем 300 мм наименьшая  возможная глубина пустого мешка составляет 500 мм. Часто мешки приходится изготавливать самостоятельно из  поли этиленовых или других пленочных полотнищ и рукавов. В этом случае рукав перевязывают или сваривают, полотнища сваривают или склеивают (последнее с полиэтиленом проделать сложно, а с другими аналогичными материалами – можно). В любом случае сшивать пленку нитками нежелательно, потому что через такие швы протекает вода и прорастает мицелий, причем не только шампиньонов, но и возбудителей болезней. Способ расстановки мешков, плотность их набивки, толщина слоя компоста и срок гобтировки имеют большое значение для температурного режима в субстрате. Температура субстрата – основной критический фактор, связанный с технологией, а перечисленные четыре параметра оказывают на него решающее влияние. При машинной набивке мешков субстратом средней влажности мешок с субстратом толщиной 200 мм может весить 15 кг, 300 мм – 26 кг, 400 мм – 32 кг и более. Мешки большего веса саморазогреваются. Хорошо это или плохо? При глубине субстрата 200 мм на 1 кв. м пола приходится нагрузка меньше 100 кг, компост во время роста мицелия не перегревается и можно проводить гобтировку одновременно с посевом.  Совмещение двух операций (посева и гобтировки) позволяет значительно сэкономить трудозатраты, особенно при многозональной системе. Это важный момент. Посев мицелия (5-7 кг/т компоста) можно проводить до заполнения пленочной тары при помощи бетономешалки или специальной фрезы, что ускоряет дело и повышает качество перемешивания посевного мицелия с компостом по сравнению с ручным способом. Если набитые субстратом засеянные мешки двигаются мимо рабочего на конвейере или тележке, скорость нанесения покровного слоя тоже возрастает. Эти достоинства многозональной системы ведут к повышению производительности труда и снижению себестоимости грибов.

                При толщине 200 мм температура субстрата полностью зависит от окружающего воздуха. Однако, при любых условиях выход продукции с единицы полезной площади на 10% ниже, чем со стеллажей с той же глубиной субстрата. Неглубокие мешки всегда расставляют в шахматном порядке, что ведет к наименьшей потере полезной площади.

                Глубина 300 мм считается во многих случаях оптимальной. Выход продукции с квадратного метра полезной площади при одинаковой плотности набивки на 30% выше, чем при глубине субстрата 200 мм, а в холодных шампиньонницах прибавка урожая может составлять до 47%. Во время зарастания субстрат нагревается и в условиях низкой  температуры можно сэкономить на отоплении, проведя раннюю гобтировку: покровный слой действует как термоизоляция. Саморазогрев субстрата можно регулировать также и при помощи расстановки мешков. Если составить их плотно друг с другом в шахматном порядке, то 90% площади будет мим покрыто: тесно стоящие мешки будут легче разогреваться. При расстановке мешков рядами полезное использование площади составляет только 80%, но теплоотдача лучше и разогрев меньше. Загрузка помещения субстратом уменьшается на 10% и составляет 10-11 тонн на 100 кв. м. В зависимости от сезона и ситуации, саморазогрев субстрата может быть и другом и врагом. Обычно шахматное расположение применяют в холодных подземных помещениях и в зимний период, а параллельное – в тепле.

                Слой субстрата толщиной 400 мм используют только в холодных шампиньонницах. Расположение мешков при этой и большей глубине возможно только параллельное. Недостаточная теплоотдача приводит к тому, что температура субстрата легко может превысить гибельный предел. При всей опасности повышение глубины субстрата увеличивает рентабельность производства, достигается экономия энергии на обогрев при одновременном повышении урожайности. Поэтому, например, в подземных выработках Франции шампиньоны выращивают в мешках весом 35 кг.

                Развитие этой технологи привело в 80-е годы ХХ века к появлению технологии «глубоких ванн», которая заключается в том, что глубину грядок увеличивают до метра и более, а для того, чтобы мицелий не задыхался направляют со дна поток воздуха. Этот воздух стерилизуют фильтрованием и нагнетают компрессором. При этом еще более возрастает выход грибов с тонны компоста, но велико и потребление электроэнергии, к тому же стоимость оборудования достаточно высока. О модной технологи много писали, но увлечение «глибокими ваннами» так и не стало массовым.

                Перечислив разные варианты остановимся на самой распространенной практике. Компост для культуры в мешках готовят чуть болем сухим, чем обачно (он содержит 62-65% воды вместо стандартних 70%). Пастеризуют любым способом, чаще в камере, а затем после охлаждения смешивают с посевным мицелием и набивают в мешки, которые вест 25 кг. Часто компост сразу засыпают покровным слоем. На второй неделе зарастания субстрат склонен перегреваться и его в таких случаях интенсивно охлаждают,  включая все вентиляторы и подавая большую массу свежего прохладного воздуха. Если мицелий в голубине субстрата или в местах контакта мешков отмирает из-за перегрева, особой трагедии нет: после снижения температуры до нормы зарастание возобновляется. Урон может наблюдаться только при значительной гибели грибницы.

СБОР УРОЖАЯ ШАМПИНЬОНОВ.

                Грибы собирают выборочно по мере созревания (до раскрытия шляпок), осторожно выкручивая, а не срезая, т.к. оставшиеся части плодовых тел могут загнивать и привлекать насекомых. При вырывании грибов мицелий не повреждается и не погибает. При уборке урожая старайтесь не задевать соседние грибы, т.к. это ведет к их гибели.

                Интересно, что если оставшейся после выращивания шампиньонов субстрат внести в качестве компоста под деревья на садовом участке, то очень часто можно наблюдать небольшие волны плодоношения.