google-site-verification=6lbbYw
Украинский Укр
Русский Рус
Корзина:
Корзина пуста
Главная > Публикации > ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМНЕГО ОПЕНКА (ЗИМНЕГО ГРИБА, ФЛАММУЛИНЫ БАРХАТИСТОНОЖКОВОЙ, ЭНДОКИТАКЕ) (Flammulinavelutipes).

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМНЕГО ОПЕНКА (ЗИМНЕГО ГРИБА, ФЛАММУЛИНЫ БАРХАТИСТОНОЖКОВОЙ, ЭНДОКИТАКЕ) (Flammulinavelutipes).

28 октября 2011 г. 21:50

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМНЕГО ОПЕНКА (ЗИМНЕГО ГРИБА, ФЛАММУЛИНЫ БАРХАТИСТОНОЖКОВОЙ, ЭНДОКИТАКЕ) (Flammulinavelutipes).

                Первые сведения об искусственном выращивании фламмулины относятся к 800-900 гг. Сегодня производство зимнего гриба находится на третьем месте после производства шампиньонов и вешенки.  Шляпка у гриба плоская, медно-желтая, с бурым пятном в центре, слегка слизистая, диаметром 2-7 см. У перезревшего гриба на шляпке появляются темно-коричневые пятна. Мякоть мягкая, светло-желтого цвета. Ножка тонкая, плотная, у основания черно-бурая, без колец, длиной 10-15 см. Плодовые тела, выращенные в искусственных условиях, белого цвета с небольшими шляпками диаметром 2-4 см. В природе, как правило, растет на мертвой древесине березы, осины, сосны, ели, но может развиваться и на живой древесине.
                Существуют другие виды опят: летний, осенний или настоящий, луговой. Разработаны методики выращивания всех перечисленных видов опят экстенсивными и интенсивными способами, которые повторяют все этапы выращивания фламмулины (отличия проявляются только в температурных условиях инициирования плодоношения).

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМНЕГО ГРИБА ИНТЕНСИВНЫМ СПОСОБОМ.

                Интенсивный способ позволяет получить урожай за 2-2,5 месяца. Наиболее качественный субстрат готовят из смеси опилок, стружек и щепы (2ч опилок:1ч стружек:1ч щепы) различных древесных пород, включающей в себя как хвойные, так и лиственные деревья. Опыт показал, что в субстрат желательно добавлять буковые опилки, -- они значительно улучшают процесс развития плодовых тел. При этом желательно, чтобы опилки перед использованием хранились полгода-год. За это время начинается микробиологическое разрушение субстрата, что впоследствии обеспечивает лучшее впитывание влаги и усвоение древесины мицелием. Кроме опилок в субстрат входят различные органические добавки: отруби, измельченные кукурузные початки, кора деревьев, мед, варенье, овсяная или кукурузная мука грубого помола, крахмал, костная мука, зола и т.д. Оптимальное соотношение в субстрате древесных опилок и органических добавок – 70% : 30% (например, субстрат: смесь из опилок, стружки, щепы сосны, березы, бука, тополя – 70 %, отруби 28%, костная мука 1%, зола 1%; другой вариант – на 1 кг смеси опилок и стружек добавляют 15 г бобовой муки, 25 г кукурузной или овсяной муки, 7,5 г крахмала). Все компоненты субстрата тщательно перемешивают и заливают водой. Оптимальная влажность субстрата 60 %. После этого стеклянные банки емкостью 0,5-1 л наполовину заполняют субстратом, плотно закрывают крышками из термостойкого материала и стерилизуют 1,5 ч при температуре 120 С в автоклаве (скороварке), либо текучим паром по схеме 5 ч стерилизация + 24 ч перерыв + 5 ч стерилизация (двукратная стерилизация).

                Другой вариант приготовления питательного субстрата. Перед приготовлением древесные отходы хорошо высушивают. После этого их обрабатывают питательным субстратом при температуре крутого кипятка. Для приготовления подпитки в 1 л воды растворяют 15 г меда или варенья из любых ягод или плодов, 15 г овсяной или кукурузной муки, либо 10 г крахмала. Воду доводят до кипения и поддерживают высокую температуру на малом огне 20-30 мин. При испарении воду доливают. Кипящим раствором заливают субстрат в банке. В 3-х л банке помещается 500-600 г субстрата, в 5-ти л – до 1 кг. На 3 л банку необходимо 1,5 л питательного раствора, на 5 л – около 3 л, т.е. соотношение жидкости к сухому материалу 3:1. После заливки банки закрывают крышками и оставляют на 8-10 часов. Потом банки открывают, накидывают на горлышко двухслойный марлевый фильтр и, переворачивая их вверх дном, освобождают от лишней (не впитавшейся) воды. Когда вода станет выделяться отдельными каплями (влажность субстрата около 65%), переходят к дальнейшему этапу. Остывший до 20-23 С субстрат вытряхивают в приготовленную чистую посуду. Затем замешивают в субстрат грибницу таким образом, чтобы она составляла 2-5% от количества субстрата, и раскладывают в предварительно простерилизованные 0,5-1 л банки, заполняя их наполовину. После посева банки немедленно закрывают полиэтиленовыми крышками. Для воздухообмена делают в крышках отверстие (1,5х2 см), которое затыкают куском поролона, несколько большего размера, чем само отверстие (можно использовать стандартные крышки для вина). Далее происходит зарастание питательного субстрата мицелием. Температура при этом составляет 12-27 С (оптимально 20-25 С). Смертельным порогом для мицелия считается температура 32-34 С. Во время разрастания грибницы банки должны находиться в темном месте или быть обернуты фольгой либо черной бумагой. После того, как мицелий прорастет примерно в 90 % всего объема (определяется визуально), крышки с банок снимают, слой посевного мицелия осторожно удаляют (это не обязательно, но желательно) и температуру понижают до 9-14 С при влажности воздуха 80-90 %.

                Примерно через 2 недели на поверхности субстрата появляются зачатки плодовых тел (примордии). Этот процесс при температуре 15 С занимает примерно 15 часов.  Поскольку они очень чувствительны к колебаниям влажности, необходимо поддерживать ее на одном уровне. При недостаточной влажности зачатки плодовых тел деформируются и выглядят как белые пушистые комочки, а при переизбытке влажности на поверхности субстрата появляются янтарные капли.

                После этого, для образования полноценных плодовых тел в помещении устанавливают температуру 9-12 С (если температура выше или ниже – урожай задерживается), влажность 80-85 %, освещенность 50 лк (такой освещенности можно достичь в помещении 20 кв. м и высотой 2,5 м при освещении его лампой, мощностью 60-75 Вт). Фольгу или бумагу с банок снимают. Еще одно непременное условие – хорошая вентиляция помещения (3-5 м/с, концентрация углекислого газа меньше 0,06%), т.к. при избытке углекислого газа, выделяющегося в процессе жизнедеятельности грибов, развитие плодовых тел замедляется или вообще прекращается. При таком температурно-влажностном режиме через 2 недели вырастают полноценные плодовые тела зимнего гриба. Однако здесь есть некоторые хитрости. При 10-15 С плодовые тела растут быстро, получаются тонкими, вытянутыми и их качество считается низким. Поэтому рост плодовых тел проводят в контролируемых условиях с момента разделения примордия на шляпку и ножку и до того момента, когда длина ножки достигнет 20-30 мм, температуру поддерживают на уровне 3-5 С.  Тогда плодовые тела получаются плотными и сухими. Этот период длится 5-7 суток. Затем температуру повышают до 5-8 С и поддерживают влажность на уровне 75-80 %. В этих условиях плодовые тела созревают. В период созревания плодовых тел освещение уменьшают, так как при избытке света шляпки желтеют или коричневеют (на рынке предпочтительнее грибы белого цвета), кроме того шляпка может растрескиваться до того, как ножка достигнет полной длины.

                Поскольку зимний гриб имеет длинную и тонкую ножку, на завершающем этапе образования плодовых тел, когда до края сосуда остается 20-30 мм,  для удержания грибов  в вертикальном положении горлышки банок оборачивают плотной бумагой или целлофаном наподобие воротника. Когда плодовые тела вырастают до 130-140 мм, обвязку снимают, урожай срезают как цветы или вытаскивают грибы из сосуда целиком и упаковывают. Это происходит через 50-60 дней после посева мицелия в субстрате.

                После первой волны плодоношения следует вторая (урожайность на 32-38 % ниже первой) и третья (урожайность на 60-65 % ниже первой). Урожай с 1 л банки – 100 -300 г за цикл выращивания.

                После второй или третьей волны плодоношения банки освобождают и весь процесс повторяют заново. Таким образом, учитывая, что каждый цикл выращивания занимает 2.5-3 месяца, при наличие кондиционирования воздуха можно добиться 5-6 оборотов за год.

                Существует очень интересный и необычный способ выращивания опенка, предложенный Л.П.Фильчаковым. В качестве питательной среды используют обыкновенную тыкву или перезревший кабачок. Чистым ножом, прокаленным над открытым огнем, делают небольшое отверстие в кожуре и вносят в него грибницу. Отверстие заделывают клейкой лентой. Тыкву помещают в теплое место, а через 3-4 недели переносят во влажное прохладное помещение. Вскоре на тыкве появляются многочисленные зачатки плодовых тел. Появившиеся маленькие грибочки необходимо несколько раз в сутки сбрызгивать теплой водой. Через 1-2 недели плод тыквы будет практически облеплен множеством великолепных грибов.

ЭКСТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОПЕНКА ЗИМНЕГО НА ДРЕВЕСИНЕ.

                Существует два метода: на пеньках и на обрубках древесины.  Технология выращивания аналогична экстенсивной технологии выращивания вешенки. Следует отметить, что в отличие от интенсивной технологии при экстенсивной технологии грибы получаются более жесткими и обладают более низкими вкусовыми качествами.

                Пни должны быть плотными, без признаков заражения трутовыми грибами, с высокой влажностью. Для этого древесину 1-2 дня поливают водой по 2-3 раза в день. Влажность определяется по цвету (насыщенно темному) и на ощупь (по выделению влаги из отколотого кусочка пня). Важно, чтобы древесина была увлажнена во всем объеме. Время посева – май-август. Диаметр пня должен быть не менее 10-15 см и не более 30 см (это важно, т.к. на пне малого диаметра грибам не хватает питательных веществ и они получаются недоразвинутыми, а на слишком больших пнях плодоношение затягивается, пока грибница не освоит весь объем древесины). Для того, чтобы грибные шнуры-ризоморфы не могли поразить живые деревья, на расстоянии 2 м по кругу от ствола, зараженного грибницей, выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 10 см. На пне делают с боковых сторон в шахматном порядке в количестве 5-10 штук стамеской делают несколько углублений размерами 2х2х4 см, либо сверлом или фрезой при помощи дрели просверливают отверстия глубиной 6-8 см и диаметром 10-24 мм, либо делают топором глубокие зарубки. Можно также спилить на торцевой части пня кружок толщиной 1-3 см и выбрать внутреннюю часть древесины стамеской на глубину 0,5-2 см так, чтобы до края пня оставалось 2-3 см. Затем в подготовленные с торца и боков углубления и отверстия вносят посадочный материал грибов плотно его утрамбовывают, после чего заделывают их влажными опилками, мхом, парафином или воском. На невыбранную торцевую часть укладывают слоем 1-2 см опилки и спиленный кружок плотно прибивают на место. Торцы оставляют открытыми.

                Оптимальное время внесения посадочного материала грибов – май-август.  На зиму пни укрывают лапником. Периодически снег с лапника необходимо стряхивать, чтобы при оттепели вода не попала в древесину и не изменила благоприятного для будущего плодоношения значения кислотности.  Лапник убирают непосредственно перед ожидаемым плодоношением грибов. При благоприятных условиях время зарастания пня грибницей составляет 4-6 месяцев. При своевременном посеве урожай зимнего опенка можно ожидать в ноябре – декабре в первый год  после внесения мицелия, других видов опят – через 1-3 года в зависимости от используемого посадочного материала. Грибница плодоносит 5-6 лет до полного разрушения пня. Затем плодовые тела могут еще долго появляться среди травы, на месте залегания крупных корней.

                На обрубках древесины любых хвойных и лиственных пород с мягкой древесиной – осины, тополя, березы, ольхи, плодовых деревьев и т. д. (только для летнего опенка подбирают преимущественно лиственную древесину). Обрубки должны быть диаметром 20 см и длиной 40 см. Внесение посадочного материала проводят описанными выше для пней способами. Зараженные обрубки закапывают в землю вертикально на глубину 20 см, над землей должно оставаться 15-20 см. Расстояние между обрубками не менее 50 см. Почву между обрубками обильно заделывают опилками. Заселенные обрубки плодоносят 2 раза в год: в начале лета и осенью. Урожайность до 300-500 г с одного обрубка. На зиму укрывают лапником или полиэтиленовой пленкой в которой для вентиляции шилом или гвоздем протыкают отверстия (30-40 шт. на кв.м).  Концы пленки фиксируют на земле каким-нибудь грузом (камнями,  кирпичами). Защитное покрытие снимают в начале июня.

                На ветках плодовых деревьев. После санитарной стрижки различных плодовых деревьев и кустарников, а также в результате естественного отпада образуется большое количество тонких веток, стебельков, стволиков. На толстых ветках и стволиках (от 1,5 см в диаметре) при помощи топора делают затесы по всей их длине. Ветки меньших размеров оставляют нетронутыми. Из веток формируют пучки диаметром 15 см. Концы пучков обвязывают капроновой или любой другой синтетической нитью. При этом стараются избежать тугой, плотной фиксации. Ветки должны соприкасаться друг с другом достаточно свободно. Далее в пучки заталкивают толстые стволики и ветки, короткие и нестандартные (изогнутые) части древесных отходов.  Окончательно собранные пучки должны представлять собой плотное образование материалов без более-менее значительных щелей между ними. Пучки замачивают в настое из споровой суспензии или хорошо увлажняют и  обмазывают зерновым мицелием. В почве вырывают канавку глубиной 30 см. Канавку дезинфицируют либо отваром дубовой коры (30г на 1 л воды), либо раствором марганцовки (1 г кристалликов или порошка на 1 л воды). Через 3-4 часа после дезинфекции пучки укладывают на дно канавки  и засыпают почвой (желательно бедного состава с малым содержанием перегноя). Над зараженным местом устраивают защитный полог из куска рубероида или другого укрывного материала так, чтобы грибная ячейка имела надежную защиту от солнца и ветра, и в то же время достаточную вентиляцию.  В засушливую погоду почву возле заложенных пучков поливают водой. Защитное укрытие снимают перед фазой плодоношения. Первые грибы появляются через 1-2 года.